ইংরেজিতে হ্যান্ডলুম এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের উপর দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ

ইংরেজিতে হ্যান্ডলুম এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের উপর দীর্ঘ প্রবন্ধ

ভূমিকা:

ভারতের তাঁতগুলি কাজ শুরু করার পর থেকে 5,000 বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। বেদ এবং লোকগীতিগুলি তাঁতের চিত্রে পূর্ণ। স্পিন্ডেল চাকাগুলি এত শক্তিশালী যে তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভারতের অস্পষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হল বোনা কাপড়, যা পাটা এবং তাঁতের একটি অন্তর্নিহিত অংশ ছিল এবং রয়ে গেছে।

ভারতীয় তাঁতের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে কিছু কথা:

সিন্ধু সভ্যতায় তুলা, উল এবং রেশম কাপড় ব্যবহার করা হত। লেখক জোনাথন মার্ক কেনোয়ার। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদরা এখনও ইন্দো-সরস্বতী অববাহিকার রহস্য উদঘাটন করলেও, নথিভুক্ত ইতিহাসের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভারত বস্ত্রের একটি শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক ছিল বলে অভিযোগ করা সম্ভবত ভুল নয়।

দ্য মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট ক্যাটালগে 1950 এর দশকের তাঁত ঐতিহ্যের উপর জন আরউইনের একটি মন্তব্য রয়েছে। “রোমানরা 200 খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকে তুলার জন্য সংস্কৃত শব্দ কার্বাসিনা (সংস্কৃত কার্পাসা থেকে) ব্যবহার করেছিল, এটি নিরোর শাসনামলে সুন্দরভাবে স্বচ্ছ ভারতীয় মসলিন ফ্যাশনেবল হয়ে ওঠে, যেমন নীহারিকা এবং ভেন্ড টেক্সটাইল (বোনা বাতাস), পরবর্তীতে অনুবাদ করা হয়। অবিকল বাংলায় বোনা একটি বিশেষ ধরনের মসলিন।

Periplus Maris Erythraei নামে পরিচিত একটি ইন্দো-ইউরোপীয় বাণিজ্য দলিল ভারতে টেক্সটাইল উত্পাদনের প্রধান ক্ষেত্রগুলিকে একইভাবে বর্ণনা করে যেভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি গেজেটিয়ার তাদের বর্ণনা করতে পারে এবং প্রত্যেকের জন্য একই ধরনের বিশেষীকরণের প্রবন্ধকে দায়ী করে।

আমরা সেন্ট জেরোমের বাইবেলের 4র্থ শতাব্দীর ল্যাটিন অনুবাদ থেকে জানি যে ভারতীয় রঞ্জনবিদ্যার গুণমান রোমান বিশ্বেও কিংবদন্তি ছিল। চাকরির কথা বলা হয়েছিল যে প্রজ্ঞা ভারতীয় রঙের চেয়েও বেশি টেকসই। স্যাশ, শাল, পায়জামা, গিংহাম, ডিমিটি, ডুঙ্গারি, ব্যান্ডানা, চিন্টজ এবং খাকির মতো নামগুলি ইংরেজি-ভাষী বিশ্বে ভারতীয় বস্ত্রের প্রভাবের উদাহরণ দেয়।"

মহান ভারতীয় তাঁত ঐতিহ্য:

 কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ভারতে তাঁতের ঐতিহ্যের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এই মানচিত্রে, সাংস্কৃতিক সম্বাদ দল কিছু সেরা ভারতীয় তাঁত ঐতিহ্যের উল্লেখ করেছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা শুধুমাত্র তাদের কয়েকজনের সাথে ন্যায়বিচার করতে পেরেছি। 

লেহ, লাদাখ এবং কাশ্মীর উপত্যকার পশমিনা, হিমাচল প্রদেশের কুল্লু ও কিন্নৌরি বুনন, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লির ফুলকারি, উত্তরাখণ্ডের পাঁচাচুলি বুনন, রাজস্থানের কোটা ডোরিয়া, উত্তরপ্রদেশের বেনারসি সিল্ক, বিহারের ভাগলপুরি সিল্ক, পাটান। গুজরাটের পাটোলা, মধ্যপ্রদেশের চান্দেরি, মহারাষ্ট্রের পৈথানি।

ছত্তিশগড়ের চম্পা সিল্ক, ওড়িশার সম্বলপুরি ইকাত, ঝাড়খণ্ডের তুসার সিল্ক, পশ্চিমবঙ্গের জামদানি ও টাঙ্গাইল, অন্ধ্রপ্রদেশের মঙ্গলগিরি ও ভেঙ্কটগিরি, তেলেঙ্গানা থেকে পোচামপল্লী ইকাত, কর্ণাটকের উডুপি কটন ও মহীশূর সিল্ক, গোয়ার কুত্তালালির কুনভি বয়ন। , তামিলনাড়ুর আরানি ও কাঞ্জিভরম সিল্ক।

সিকিম থেকে লেপচা, আসামের সুয়ালকুচি, অরুণাচল প্রদেশের আপতানি, নাগাল্যান্ডের নাগা বুনা, মণিপুরের মইরাং ফে, ত্রিপুরার পাছরা, মিজোরামের মিজু পুয়ান এবং মেঘালয়ের ইরি সিল্ক যা আমরা মানচিত্রের এই সংস্করণে ফিট করতে পেরেছি। আমাদের পরবর্তী সংস্করণ ইতিমধ্যে কাজ করছে!

ভারতীয় তাঁত ঐতিহ্যের জন্য সামনের রাস্তা:

বয়ন এবং অন্যান্য সহযোগী ক্রিয়াকলাপ ভারতের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ জুড়ে 31 লক্ষ+ পরিবারের জন্য কর্মসংস্থান এবং সমৃদ্ধি প্রদান করে। অসংগঠিত তাঁত শিল্পে 35 লাখেরও বেশি তাঁতি ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা নিযুক্ত আছেন, যাদের মধ্যে 72% নারী। ভারতের চতুর্থ তাঁত আদমশুমারি অনুযায়ী

হস্তচালিত পণ্যগুলি ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবিত করার একটি উপায় নয়। এটি হস্তনির্মিত কিছুর মালিক হওয়ারও একটি উপায়। ক্রমবর্ধমানভাবে, বিলাসিতা কারখানায় উত্পাদিত পণ্যগুলির পরিবর্তে হাতে তৈরি এবং জৈব পণ্য সম্পর্কে। বিলাসিতাকে তাঁত হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এনজিও, সরকারী সংস্থা এবং ক্যুচার ডিজাইনারদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ভারতীয় তাঁতগুলি 21 শতকের জন্য অভিযোজিত হচ্ছে।

উপসংহার:

যদিও বৃহৎ পরিসরে প্রচেষ্টা করা হয়েছে, আমরা আন্তরিকভাবে নিশ্চিত যে ভারতীয় তাঁতের পতন রোধ করা সম্ভব হবে যদি তরুণ ভারতীয়রা তাদের গ্রহণ করে। তাদের দ্বারা শুধুমাত্র তাঁত পরিধান করা হবে এমন পরামর্শ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হস্তচালিত কাপড় এবং গৃহস্থালির আসবাব তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ আমরা আশা করি সেগুলিকে তাদের জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারব।

ইংরেজিতে হ্যান্ডলুম এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের অনুচ্ছেদ

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ভারতে হস্তচালিত কাপড় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। যদিও ভারতে মহিলাদের পোশাকের বিভিন্ন শৈলী রয়েছে, শাড়ি এবং ব্লাউজগুলি একটি বিশেষ তাত্পর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়েছে। একজন মহিলা যিনি শাড়ি পরেন তিনি একজন ভারতীয় হিসাবে স্পষ্টভাবে সনাক্তযোগ্য।

ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে, শাড়ি এবং ব্লাউজ তাদের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান ধরে রাখে। ভারতের ঐতিহ্যবাহী তাঁতের শাড়ি বা ব্লাউজের সাথে মেলে এমন কিছু পোশাক আছে। এর ইতিহাসের কোনো রেকর্ড নেই। প্রাচীন এবং বিখ্যাত ভারতীয় মন্দিরগুলিতে অনেক ধরণের পোশাক এবং বয়ন শৈলী পাওয়া যায়।

ভারতের সব অঞ্চলই তাঁতের শাড়ি উৎপাদন করে। হস্তচালিত পোশাক উৎপাদনে, শ্রম-নিবিড়, বর্ণ-ভিত্তিক, ঐতিহ্যগত পদ্ধতির সাথে যুক্ত অনেক অসংগঠন এবং বিচ্ছুরণ রয়েছে। গ্রামীণ বাসিন্দা এবং শিল্প উত্সাহী উভয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা সহ এটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

তাঁত শিল্প ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প খাতের একটি মূল উপাদান। তাঁত হল ভারতের বৃহত্তম অসংগঠিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। গ্রামীণ, আধা-শহর এবং মেট্রোপলিটান এলাকা সবই এর দ্বারা আচ্ছাদিত, সেইসাথে দেশের সমগ্র দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ।

ইংরেজিতে হ্যান্ডলুম এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের উপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ

ক্লাস্টারে, তাঁত শিল্প গ্রামীণ দরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংগঠনের জন্য কাজ করে এমন আরও লোক রয়েছে। কিন্তু এটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য জীবিকা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে না।

ব্যবস্থাপনা তাঁতের গুরুত্ব স্বীকার করে এবং তাদের প্রচারের জন্য ব্যবস্থা নেয়।

প্রথমত, রাজাপুরা-পাতালওয়াসাস ক্লাস্টারে তাঁতিদের জীবিকার উপর বিদ্যমান চাপ বোঝা এবং বিশ্লেষণ করা। দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে, তাঁত খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা উচিত। ক্লাস্টারিং কীভাবে জীবিকার দুর্বলতা এবং তাঁত শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রভাবিত করেছে তার একটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি অনুসরণ করা উচিত।

Fabindia এবং Daram পণ্যের ফলস্বরূপ, ভারতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুরক্ষিত এবং টেকসই হয় (Annapurna.M, 2006)। ফলে এই সেক্টরে স্পষ্টতই প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের গ্রামীণ এলাকা দক্ষ শ্রম সরবরাহ করে, তাঁত খাতকে তুলনামূলক সুবিধা দেয়। এর একমাত্র প্রয়োজন সঠিক উন্নয়ন।

নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে, সরকারী নীতির অবনতি হয়, এবং বিশ্বায়নের হাত ধরে, তাঁত তাঁতরা জীবিকা নির্বাহের সংকটের সম্মুখীন হয়। যখনই তাঁত শিল্পের কল্যাণ এবং তাঁত শিল্পের উন্নয়নের বিষয়ে সরকারি ঘোষণা দেওয়া হয়, তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্যে সর্বদা একটি ব্যবধান থাকে।

তাঁতিদের জন্য বেশ কিছু সরকারি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তাঁত শিল্পের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য, বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি সহ নীতি কাঠামোর প্রয়োজন হবে।

• আমার স্বপ্নের ভারতে প্রবন্ধ: একটি উন্নত প্রগতিশীল ভারত
• স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রবন্ধ (মিশন ক্লিন ইন্ডিয়া)

ইংরেজিতে হ্যান্ডলুম এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের উপর 500 শব্দের রচনা

ভূমিকা:

এটি একটি কুটির শিল্প যেখানে পুরো পরিবার তুলা, রেশম, উল এবং পাটের মতো প্রাকৃতিক তন্তু থেকে তৈরি কাপড় উৎপাদনে জড়িত। যদি তারা নিজেরাই স্পিনিং, ডাইং এবং বুনিং করে। তাঁত হল একটি তাঁত যা কাপড় তৈরি করে।

কাঠ এবং বাঁশ হল এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রধান উপকরণ এবং এগুলো চালানোর জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। অতীতে, সমস্ত কাপড় ম্যানুয়ালি উত্পাদিত হত। এইভাবে, পোশাক একটি পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে উত্পাদিত হয়.

ইন্ডিয়ান তাঁত আবিষ্কারের কৃতিত্ব সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার। ভারত থেকে কাপড় প্রাচীন রোম, মিশর এবং চীনে রপ্তানি করা হত।

পূর্ববর্তী সময়ে, প্রায় প্রতিটি গ্রামেই নিজস্ব তাঁতি ছিল যারা গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত পোশাক যেমন শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি তৈরি করত। কিছু কিছু এলাকায় যেখানে শীতকালে ঠান্ডা থাকে, সেখানে নির্দিষ্ট উল বুনন কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সবকিছুই ছিল হ্যান্ড-স্পন এবং হ্যান্ড-ওয়েভেন।

ঐতিহ্যগতভাবে, কাপড় তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল স্বনির্ভর। তাঁতিরা বা কৃষি শ্রমিকরা কৃষক, বনপাল এবং রাখালদের দ্বারা আনা তুলা, রেশম এবং পশম পরিষ্কার এবং রূপান্তরিত করে। প্রসিদ্ধ চরকা (যা চরখা নামেও পরিচিত) সহ এই প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট হাতের যন্ত্র ব্যবহার করা হত, বেশিরভাগই মহিলাদের দ্বারা। এই হাতে কাটা সুতা পরে তাঁতীরা তাঁতে কাপড়ে তৈরি করে।

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় তুলা সারা বিশ্বে রপ্তানি হতো এবং দেশটি মেশিনে উৎপাদিত আমদানিকৃত সুতা দিয়ে প্লাবিত হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সুতার চাহিদা বাড়াতে সহিংসতা ও জবরদস্তি ব্যবহার করত। ফলস্বরূপ, স্পিনাররা সম্পূর্ণরূপে তাদের জীবিকা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাঁত তাঁতীদের তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মেশিনের সুতার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

সুতা ডিলার এবং ফাইন্যান্সার প্রয়োজন হয়ে ওঠে যখন সুতা দূরত্বে ক্রয় করা হয়। উপরন্তু, বেশিরভাগ তাঁতিদের ঋণের অভাব থাকায়, মধ্যস্বত্বভোগীরা আরও প্রচলিত হয়ে ওঠে, এবং ফলস্বরূপ তাঁতিরা তাদের স্বাধীনতা হারায় এবং তারা ব্যবসায়ীদের জন্য ঠিকাদার/মজুরি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।

এই কারণগুলির ফলস্বরূপ, ভারতীয় তাঁত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল যখন মেশিনগুলি কাপড় তৈরি করতে এবং ভারতীয় বাজারকে প্লাবিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। 1920 এর দশকে, পাওয়ার লুম চালু করা হয়েছিল, এবং মিলগুলি একত্রিত হয়েছিল, যার ফলে অন্যায্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এর ফলে তাঁতের পতন ঘটে।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, যিনি খাদির আকারে হ্যান্ড স্পিনিং প্রবর্তন করেছিলেন, যার অর্থ মূলত হাতে কাটা এবং হাতে বোনা। প্রত্যেক ভারতীয়কে খাদি ও চরখার সুতা ব্যবহার করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ম্যানচেস্টার মিলস বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আমদানি করা কাপড়ের পরিবর্তে খাদি পরা হতো।

1985 সাল থেকে, এবং বিশেষ করে 90-এর দশকের উদারীকরণের পর, তাঁত খাতকে সস্তা আমদানি এবং পাওয়ার লুম থেকে নকশার অনুকরণে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

অধিকন্তু, সরকারি অর্থায়ন এবং নীতিগত সুরক্ষা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রাকৃতিক ফাইবার সুতার দামও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃত্রিম ফাইবারের তুলনায় প্রাকৃতিক কাপড়ের দাম বেশি। এ কারণে জনগণ তা বহন করতে পারছে না। গত দুই-এক দশক ধরে তাঁত শ্রমিকদের মজুরি থমকে আছে।

সস্তা পলি-মিশ্রিত কাপড়ের কারণে অনেক তাঁতি তাঁত বন্ধ করে দিচ্ছেন এবং অদক্ষ শ্রম নিচ্ছেন। দারিদ্র্য অনেকের জন্য চরম অবস্থা হয়ে উঠেছে।

তাঁত কাপড়ের স্বতন্ত্রতা তাদের বিশেষ করে তোলে। একটি তাঁতীর দক্ষতা সেট অবশ্যই আউটপুট নির্ধারণ করে। একই দক্ষতার সাথে দুই তাঁতি দ্বারা একই কাপড় বুনলে সব দিক থেকে একই রকম হবে না। একজন তাঁতির মেজাজ ফ্যাব্রিকে প্রতিফলিত হয় - যখন তিনি রাগান্বিত হন, তখন কাপড়টি আঁটসাঁট হবে, যখন তিনি বিরক্ত হবেন তখন এটি আলগা হবে। ফলস্বরূপ, প্রতিটি টুকরা অনন্য।

দেশের অংশের উপর নির্ভর করে ভারতের একই অঞ্চলে 20-30টি বিভিন্ন ধরনের বয়ন পাওয়া সম্ভব। কাপড়ের একটি বিস্তৃত পরিসর দেওয়া হয়, যেমন সরল প্লেইন কাপড়, উপজাতীয় মোটিফ, জ্যামিতিক নকশা এবং মসলিনের উপর বিস্তৃত শিল্প। এটা আমাদের মাস্টার কারিগর সঙ্গে কাজ একটি পরিতোষ হয়েছে. এটি বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে সমৃদ্ধ টেক্সটাইল শিল্পের এত বৈচিত্র্যময় পরিসর রয়েছে।

প্রতিটি বোনা শাড়ি একটি পেইন্টিং বা ফটোগ্রাফের মতো অনন্য। একটি তাঁতের মৃত্যু থ্রিডি প্রিন্টারের কারণে ফটোগ্রাফি, পেইন্টিং, ক্লে মডেলিং এবং গ্রাফিক ডিজাইন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে অনুরূপ।

ইংরেজিতে হ্যান্ডলুম এবং ভারতীয় উত্তরাধিকারের উপর 400 শব্দের রচনা

ভূমিকা:

এটি একটি কুটির শিল্প যেখানে পুরো পরিবার তুলা, রেশম, উল এবং পাটের মতো প্রাকৃতিক তন্তু থেকে তৈরি কাপড় উৎপাদনে জড়িত। তাদের দক্ষতার স্তরের উপর নির্ভর করে, তারা নিজেরাই সুতা কাটতে, রঙ করতে এবং বুনতে পারে। তাঁত ছাড়াও, এই মেশিনগুলি কাপড় তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

কাঠ, কখনও কখনও বাঁশ, এই সরঞ্জামগুলির জন্য ব্যবহার করা হয় এবং তারা বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়। পুরোনো দিনে অনেক কাপড় উৎপাদন প্রক্রিয়া ম্যানুয়ালি করা হতো। পরিবেশের ক্ষতি না করে এভাবেই পোশাক তৈরি করা যায়।

তাঁতের ইতিহাস – প্রারম্ভিক দিন:

ভারতীয় তাঁত আবিষ্কারের কৃতিত্ব সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার। ভারত থেকে কাপড় প্রাচীন রোম, মিশর এবং চীনে রপ্তানি করা হত।

গ্রামবাসীদের অতীতে তাদের নিজস্ব তাঁতি ছিল যারা তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাপড় যেমন শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি তৈরি করত। শীতের সময় ঠান্ডা থাকে এমন কিছু এলাকায় উল বুনন কেন্দ্র রয়েছে। হাতে কাটা এবং হাতে বোনা কাপড় উভয়ই ব্যবহৃত হত।

কাপড় তৈরি ছিল ঐতিহ্যগতভাবে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। কৃষক, বনপাল, মেষপালক এবং বনপালদের কাছ থেকে সংগৃহীত তুলা, রেশম এবং পশম তাঁতিরা নিজেরাই বা কৃষি শ্রমিক সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিষ্কার এবং রূপান্তরিত করা হয়। মহিলারা বিখ্যাত চরকা (যাকে চরকাও বলা হয়) সহ ছোট, সহজ যন্ত্র ব্যবহার করত। তাঁতিরা পরে তাঁতে এই হাতে কাটা সুতা থেকে কাপড় তৈরি করে।

তাঁতের পতন:

ব্রিটিশ যুগে, ভারত আমদানিকৃত সুতা এবং মেশিনে তৈরি তুলার বন্যা পেয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার সহিংসতা এবং জবরদস্তির মাধ্যমে এই সুতা খাওয়ার জন্য জনগণকে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল। সংক্ষেপে, স্পিনাররা তাদের জীবিকা হারিয়েছিল এবং তাঁত তাঁতীদের তাদের জীবিকার জন্য মেশিনের সুতার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

দূর থেকে সুতা কিনতে গেলে একজন সুতা ব্যবসায়ী এবং অর্থদাতা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁতিদের ঋণ কমে যাওয়ায় তাঁতশিল্প মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এইভাবে, বেশিরভাগ তাঁতিরা তাদের স্বাধীনতা হারায় এবং ব্যবসায়ীদের জন্য চুক্তি/মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে বাধ্য হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ভারতীয় তাঁতের বাজার টিকে ছিল যখন বাজারটি আমদানিকৃত মেশিনে তৈরি কাপড়ে প্লাবিত হয়েছিল। 1920-এর দশকে, পাওয়ার লুম চালু হয়, মিলগুলি একত্রিত হয় এবং সুতার দাম বেড়ে যায়, যার ফলে তাঁতের পতন ঘটে।

তাঁত পুনরুজ্জীবন:

স্বদেশী আন্দোলন শুরু করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, যিনি খাদির আকারে হ্যান্ড স্পিনিং প্রবর্তন করেছিলেন, যার অর্থ মূলত হাতে কাটা এবং হাতে বোনা। প্রত্যেক ভারতীয়কে খাদি ও চরখার সুতা ব্যবহার করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ম্যানচেস্টার মিলস বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আমদানি করা কাপড়ের পরিবর্তে খাদি পরা হতো।             

তাঁত নিরবধি:

তাঁত কাপড়ের স্বতন্ত্রতা তাদের বিশেষ করে তোলে। একটি তাঁতীর দক্ষতা সেট অবশ্যই আউটপুট নির্ধারণ করে। একই রকম দক্ষতাসম্পন্ন দুই তাঁতীর পক্ষে একই ফ্যাব্রিক তৈরি করা অসম্ভব কারণ তারা এক বা একাধিক উপায়ে ভিন্ন হবে। প্রতিটি ফ্যাব্রিক তাঁতির মেজাজ প্রতিফলিত করে - যখন তিনি রাগান্বিত হন, তখন কাপড়টি আঁটসাঁট থাকে, যখন সে দুঃখিত হয়, তখন কাপড়টি আলগা হয়। টুকরা এইভাবে তাদের নিজস্ব অধিকারে অনন্য.

দেশের অংশের উপর নির্ভর করে ভারতের একই অঞ্চলে 20-30টি বিভিন্ন ধরনের বয়ন পাওয়া সম্ভব। কাপড়ের বিস্তৃত পরিসর পাওয়া যায়, যেমন সহজ সরল কাপড়, উপজাতীয় মোটিফ, জ্যামিতিক নকশা এবং মসলিনের উপর বিস্তৃত শিল্প। মাস্টার কারিগর আমাদের তাঁতি হয়. চীনের সমৃদ্ধ বস্ত্র শিল্প আজ বিশ্বে অতুলনীয়।

প্রতিটি বোনা শাড়ি একটি পেইন্টিং বা ফটোগ্রাফের মতো অনন্য। পাওয়ার লুমের তুলনায় সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্যের জন্য তাঁতকে ধ্বংস করতেই হবে, এটা বলার মতো যে 3D প্রিন্টার এবং 3D গ্রাফিক ডিজাইনের কারণে পেইন্টিং, ফটোগ্রাফি এবং ক্লে মডেলিং অপ্রচলিত হয়ে পড়বে।

 এই কালজয়ী ঐতিহ্যকে বাঁচাতে তাঁতকে সমর্থন করুন! আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি। আপনিও এটি করতে পারেন – অনলাইনে তাঁতের শাড়ি কিনুন।