Dugi esej o ručnom razboju i indijskom naslijeđu na engleskom
Uvod:
Prošlo je više od 5,000 godina otkako su indijski razboji počeli da rade. Vede i narodne balade pune su slika razboja. Vretenasti točkovi su toliko moćni da su postali simboli indijske borbe za nezavisnost. Nematerijalna kulturna baština Indije je tkana tkanina, koja je bila i ostala sastavni dio osnove i potke.
Nekoliko riječi o istorijskom naslijeđu indijskog rukotvorina:
Civilizacija doline Inda koristila je pamuk, vunu i svilenu tkaninu. Autor je Jonathan Mark Kenoyer. Vjerojatno nije netačno tvrditi da je Indija bila vodeći proizvođač tekstila tokom većeg dijela zabilježene povijesti, uprkos tome što arheolozi i istoričari još uvijek otkrivaju misterije Indo-Saraswati bazena.
Katalog Muzeja moderne umjetnosti uključuje komentar Johna Irwina o tradiciji ručnog razboja iz 1950-ih. “Rimljani su koristili sanskritsku riječ carbasina (od sanskritskog karpasa) za pamuk već 200. godine prije Krista. Pod Neronovom vladavinom je u modi ušao prekrasno proziran indijski muslin, pod nazivima kao što su maglina i vend tekstil (tkani vjetrovi), potonji u prijevodu upravo na posebnu vrstu muslina tkanog u Bengalu.
Indoevropski trgovački dokument poznat kao Periplus Maris Erythraei opisuje glavne oblasti proizvodnje tekstila u Indiji na isti način na koji bi ih časopis iz devetnaestog veka mogao opisati i svakom pripisuje iste artikle specijalizacije.
Iz latinskog prijevoda Biblije Svetog Jeronima iz 4. stoljeća znamo da je kvaliteta indijskog bojenja također bila legendarna u rimskom svijetu. Rečeno je da je posao rekao da je mudrost čak trajnija od indijskih boja. Nazivi kao što su sash, šal, pidžama, gingham, dimity, dungaree, bandanna, chintz i kaki predstavljaju primjer utjecaja indijskog tekstila na svijet engleskog govornog područja.”
Velike indijske tradicije ručnih tkala:
U Indiji postoji velika tradicija ručnog tkanja, od Kašmira do Kanyakumarija, od zapadne do istočne obale. Na ovoj karti, Cultural Samvaad tim spominje neke od najboljih indijskih tradicija ručnih tkala. Podrazumeva se da smo samo nekolicini od njih bili u stanju da učinimo pravdu.
Pashmina iz Leha, Ladakha i doline Kašmira, tkanje Kullu i Kinnauri iz Himachal Pradesha, Phulkari iz Pendžaba, Haryane i Delhija, Panchachuli tkanje iz Utarakhanda, Kota Doria iz Radžastana, Benarasi Silk iz Uttar Pradesh, Bhagalpuri Silk, Patan Silk Patola iz Gudžarata, Chanderi iz Madhya Pradesh, Paithani iz Maharaštre.
Champa Silk iz Chattisgarha, Sambalpuri Ikat iz Odishe, Tussar Silk iz Jharkhanda, Jamdani i Tangail iz Zapadnog Bengala, Mangalgiri i Venkatgiri iz Andhra Pradesh, Pochampally Ikat iz Telangane, Udupi Cotton i Mysore Silk iz Kernatake, Gonvi iz Kuatt-a, Gonvi iz Kuatt , Arani i Kanjeevaram Silk of Tamil Nadu.
Lepcha iz Sikkima, Sualkuchi iz Asama, Apatani iz Arunachal Pradesha, Naga tkanja iz Nagalanda, Moirang Phee iz Manipura, Pachhra iz Tripure, Mizu Puan u Mizoramu i Eri svila iz Meghalaye su oni koje smo uspjeli uklopiti u ovu verziju mape. Naša sljedeća verzija je već u izradi!
Put naprijed za indijske tradicije ručnih tkala:
Tkanje i druge srodne aktivnosti pružaju zaposlenje i prosperitet za 31 lakh+ domaćinstava širom Indije. Preko 35 miliona tkalaca i srodnih radnika zaposleno je u neorganizovanoj industriji ručnih tkalačkih stakala, od kojih su 72% žene. Prema indijskom četvrtom popisu ručnih razboja
Proizvodi za ručni tkanje više su od načina očuvanja i oživljavanja tradicije. To je i način da posjedujete nešto što je ručno rađeno. Luksuz se sve više odnosi na ručno rađene i organske proizvode, a ne na one proizvedene u tvornicama. Luksuz se takođe može definisati kao ručni razboj. Kao rezultat napora nevladinih organizacija, vladinih organizacija i modnih dizajnera, indijski ručni razboji se prilagođavaju 21. vijeku.
Zaključak:
Iako su uloženi veliki napori, mi smo žarko uvjereni da će biti moguće zaustaviti pad indijskih ručnih tkalačkih stakala samo ako ih mladi Indijci usvoje. Nije nam namjera da sugeriramo da će oni nositi samo ručni tkalački stan. Ručni razboji se mogu koristiti za izradu odjeće i kućnog namještaja jer se nadamo da ćemo ih vratiti u njihove živote.
Odlomak o ručnom razboju i indijskom naslijeđu na engleskom
Ručne tkanine su u Indiji ukrašene ornamentima kao dio stoljetne tradicije. Iako u Indiji postoji mnogo različitih stilova ženske odjeće, sariji i bluze su poprimili poseban značaj i relevantnost. Žena koja nosi sari jasno je prepoznatljiva kao Indijka.
Među Indijankama, sariji i bluze zauzimaju posebno mjesto u njihovim srcima. Malo je odjeće koja može parirati ljepoti tradicionalnog ručnog sarija ili bluze iz Indije. Nema zapisa o njegovoj istoriji. Postoje mnoge vrste odjeće i stilovi tkanja koji se nalaze u drevnim i poznatim indijskim hramovima.
Sve regije Indije proizvode ručno izrađene sarije. U proizvodnji ručne odjeće postoji mnogo neorganiziranosti i disperzije povezanih s radno intenzivnim, kastinskim, tradicionalnim metodama. Sponzoriraju ga i stanovnici sela i umjetnički entuzijasti, uz naslijeđene sposobnosti.
Industrija ručnih razboja ključna je komponenta indijskog decentraliziranog industrijskog sektora. Handloom je najveća neorganizirana ekonomska aktivnost u Indiji. Njime su obuhvaćena ruralna, poluurbana i metropolitanska područja, kao i cijela dužina i širina zemlje.
Kratki esej o ručnom razboju i indijskom naslijeđu na engleskom
U klasteru, industrija ručnih razboja igra ključnu ulogu u donošenju ekonomskog razvoja siromašnim ruralnim područjima. Za organizaciju radi više ljudi. Ali to ne doprinosi značajno stvaranju mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđivanju sredstava za život za ruralno siromašne.
Menadžment prepoznaje važnost ručnih tkalačkih stakala i preduzima mjere za njihovu promociju.
Prvo, razumjeti i analizirati postojeći pritisak na egzistenciju tkalaca u klasteru Rajapura-Patalwasas. Kao drugi korak, potrebno je izvršiti kritičku analizu institucionalne strukture sektora ručnih tkala. Ovo bi trebalo da bude praćeno analizom o tome kako je grupisanje uticalo na ranjivost sredstava za život i institucionalnu strukturu industrije ručnog tkanja.
Kao rezultat proizvoda Fabindia i Daram, zaposlenost na selu je osigurana i održana u Indiji (Annapurna.M, 2006). Kao rezultat toga, ovaj sektor očito ima mnogo potencijala. Ruralna područja u Indiji pružaju kvalificiranu radnu snagu, dajući sektoru ručnih razboja komparativnu prednost. Jedino što mu treba je pravilan razvoj.
Jaz između formulisanja politike i implementacije.
Kako se društveno-ekonomski uslovi mijenjaju, vladine politike pogoršavaju, a globalizacija uzima maha, ručni tkalci su suočeni s krizom sredstava za život. Kad god se daju vladine najave o dobrobiti tkalaca i razvoju industrije ručnih tkala, uvijek postoji jaz između teorije i prakse.
Najavljeno je nekoliko vladinih planova za tkalje. Vlada se suočava sa ključnim pitanjima kada je u pitanju implementacija. Kako bi se osigurala budućnost industrije ručnih razboja, bit će potrebni okviri politike s posvećenošću implementaciji.
- Esej o Indiji iz mojih snova: razvijena progresivna Indija
- Esej o Swachh Bharat Abhiyan (Misija čiste Indije)
Esej od 500 riječi o ručnom razboju i indijskom naslijeđu na engleskom
Uvod:
To je kućna radinost u kojoj se cijela porodica bavi proizvodnjom tkanina od prirodnih vlakana kao što su pamuk, svila, vuna i juta. Ako sami predu, farbaju i tkaju. Ručni tkalački stan je tkalački stan koji proizvodi tkaninu.
Drvo i bambus su glavni materijali koji se koriste u ovom procesu, a za rad im nije potrebna električna energija. U prošlosti su se sve tkanine proizvodile ručno. Na taj način se odjeća proizvodi na ekološki prihvatljiv način.
Civilizacija doline Inda je zaslužna za pronalazak indijskog ručnog razboja. Tkanine iz Indije izvozile su se u stari Rim, Egipat i Kinu.
U ranijim vremenima, skoro svako selo je imalo svoje tkalje koje su izrađivale svu odjeću koja je potrebna seljanima kao što su sari, dhoti, itd. U nekim krajevima gdje je zimi hladno, postojali su posebni centri za tkanje vune. Ali sve je bilo ručno ispredeno i ručno tkano.
Tradicionalno, cijeli proces izrade tkanine bio je samostalan. Sami tkalci ili poljoprivredni radnici čistili su i prerađivali pamuk, svilu i vunu koje su donosili farmeri, šumari i pastiri. U tom procesu su korišteni mali zgodni instrumenti, uključujući i čuveno kolo za predenje (poznato i kao Charkha), uglavnom od strane žena. Ovo ručno predeno pređe je kasnije napravljeno u tkaninu na ručnom tkalačkom stanu od strane tkalaca.
Indijski pamuk se izvozio širom svijeta za vrijeme britanske vladavine, a zemlja je bila preplavljena mašinski proizvedenim uvoznim pređom. Britanske vlasti su koristile nasilje i prisilu da povećaju potražnju za ovim predivom. Kao rezultat toga, predilice su potpuno izgubile sredstva za život, a ručni tkalci su morali da se oslanjaju na mašinsku pređu da bi izdržavali svoj život.
Prodavci pređe i finansijeri postali su neophodni kada se pređa kupovala na daljinu. Osim toga, budući da većini tkalaca nedostaje kredit, posrednici su postali sve prisutniji, a tkalci su kao rezultat toga izgubili svoju nezavisnost i radili su za trgovce kao izvođači/najamni radnici.
Kao rezultat ovih faktora, indijski ručni tkalački stan mogao je preživjeti do Prvog svjetskog rata kada su mašine korišćene za proizvodnju odjeće i preplavile indijsko tržište. Tokom 1920-ih uvedeni su električni razboji, a mlinovi su se konsolidirali, što je dovelo do nelojalne konkurencije. To je rezultiralo opadanjem ručnog razboja.
Swadeshi pokret je započeo Mahatma Gandhi, koji je uveo ručno predenje u obliku Khadija, što u suštini znači ručno predeno i ručno tkano. Svaki Indijac je bio pozvan da koristi Khadi i Charkha pređu. Kao rezultat toga, Manchester Mills je zatvoren, a indijski pokret za nezavisnost je transformiran. Khadi se nosila umjesto uvezene odjeće.
Od 1985. godine, a posebno liberalizacije nakon 90-ih, sektor ručnih razboja morao je da se suoči sa konkurencijom jeftinog uvoza i imitacija dizajna sa električnog razboja.
Štaviše, državno finansiranje i zaštita politike su dramatično smanjeni. Također je došlo do ogromnog povećanja cijene pređe od prirodnih vlakana. Prirodne tkanine su skuplje od umjetnih. Ljudi to ne mogu priuštiti zbog toga. Posljednju deceniju ili dvije plate ručnih tkalaca ostale su zamrznute.
Mnoge tkalje napuštaju tkanje zbog jeftinih poli-miješanih tkanina i preuzimaju nekvalifikovanu radnu snagu. Siromaštvo je za mnoge postalo ekstremno stanje.
Jedinstvenost ručnih tkanina čini ih posebnim. Skup vještina tkača, naravno, određuje učinak. Tkanje iste tkanine od strane dvije tkalje sa sličnim vještinama neće biti isto u svakom pogledu. U tkanini se reflektuje raspoloženje tkalca – kada je ljut, tkanina će biti tesna, dok će kada je uznemiren biti opuštena. Kao rezultat, svaki komad je jedinstven.
U istoj regiji Indije moguće je pronaći čak 20-30 različitih vrsta tkanja, ovisno o dijelu zemlje. U ponudi je širok raspon tkanina, kao što su jednostavne obične tkanine, plemenski motivi, geometrijski dizajni i razrađena umjetnost na muslinu. Bilo je zadovoljstvo raditi sa našim majstorima. To je jedina zemlja na svijetu koja ima tako raznoliku paletu bogate tekstilne umjetnosti.
Svaki tkani sari je jedinstven kao slika ili fotografija. Smrt ručnog tkalačkog stana je slična tvrdnji da će fotografija, slikanje, modeliranje od gline i grafički dizajn nestati zbog 3D štampača.
Esej od 400 riječi o ručnom razboju i indijskom naslijeđu na engleskom
Uvod:
To je kućna radinost u kojoj se cijela porodica bavi proizvodnjom tkanina od prirodnih vlakana kao što su pamuk, svila, vuna i juta. U zavisnosti od nivoa njihove veštine, oni mogu sami da predu, boje i tkaju pređu. Osim za ručne razboje, ove mašine se koriste i za proizvodnju tkanina.
Za ove alate koristi se drvo, ponekad bambus, a napajaju se električnom energijom. Većina procesa proizvodnje tkanina se u starim danima obavljala ručno. Odjeća se može proizvesti na ovaj način bez štete po okoliš.
Istorija ručnog razboja – rani dani:
Civilizacija doline Inda pripisuje se izumu indijskog ručnog razboja. Tkanine iz Indije izvozile su se u stari Rim, Egipat i Kinu.
Seljani su u prošlosti imali svoje tkalje koji su izrađivali svu odjeću koja im je bila potrebna, kao što su sare, dhoti, itd. U nekim područjima koja su hladna tokom zime postoje centri za tkanje vune. Korištene su i ručno predene i ručno tkane tkanine.
Izrada platna je tradicionalno bila potpuno samodovoljan proces. Pamuk, svila i vuna sakupljene od farmera, šumara, pastira i šumara čiste i preobražavaju sami tkalci ili poljoprivredne radne zajednice. Žene su koristile male, zgodne instrumente, uključujući i čuveni kotač (koji se naziva i Charkha). Tkalje su kasnije izrađivale tkaninu od ove ručno ispredene pređe na ručnom tkalačkom stanu.
Propadanje rucnog razboja:
U britanskoj eri, Indija je dobila poplavu uvozne pređe i mašinski izrađenog pamuka. Britanska vlada je pokušala da prisili ljude da konzumiraju ovu pređu putem nasilja i prisile. Ukratko, predilice su izgubile sredstva za život, a tkalci su morali da zavise od mašinske pređe za život.
Prodavac pređe i finansijer postali su neophodni kada je pređe trebalo kupovati iz daljine. Industrija tkanja je sve više zavisila od posrednika kako je kredit tkača opadao. Tako je većina tkalja izgubila svoju nezavisnost i bila primorana da radi za trgovce na osnovu ugovora/plate.
Indijsko tržište ručnih tkalačkih stakala opstalo je uprkos tome sve do pojave Prvog svetskog rata kada je tržište bilo preplavljeno uvezenom mašinski napravljenom odećom. Tokom 1920-ih uvedeni su električni razboji, mlinovi su konsolidovani, a troškovi pređe su porasli, uzrokujući pad ručnih tkalačkih staništa.
Oživljavanje ručnog razboja:
Swadeshi pokret je započeo Mahatma Gandhi, koji je uveo ručno predenje u obliku Khadija, što u suštini znači ručno predeno i ručno tkano. Svaki Indijac je bio pozvan da koristi Khadi i Charkha pređu. Kao rezultat toga, Manchester Mills je zatvoren, a indijski pokret za nezavisnost je transformiran. Khadi se nosila umjesto uvezene odjeće.
Ručni razboji su bezvremenski:
Jedinstvenost ručnih tkanina čini ih posebnim. Skup vještina tkalca, naravno, određuje učinak. Nemoguće je da dvije tkalje sa sličnim vještinama proizvedu istu tkaninu jer će se razlikovati na jedan ili više načina. Svaka tkanina odražava raspoloženje tkalca – kada je ljut, tkanina bi bila tesna, dok bi kada je tužan tkanina bila opuštena. Komadi su stoga jedinstveni sami po sebi.
U istoj regiji Indije moguće je pronaći čak 20-30 različitih vrsta tkanja, ovisno o dijelu zemlje. Dostupan je širok raspon tkanina, kao što su jednostavne obične tkanine, plemenski motivi, geometrijski dizajni i razrađena umjetnost na muslinu. Majstori su naši tkalci. Bogata tekstilna umjetnost Kine danas je bez premca u svijetu.
Svaki tkani sari je jedinstven kao slika ili fotografija. Reći da ručni razboj mora propasti zbog svog dugotrajnog i napornog u poređenju sa električnim razbojom, isto je kao reći da će slikanje, fotografija i modeliranje glinom biti zastarjeli zbog 3D štampača i 3D grafičkog dizajna.
Podržite Handloom da sačuvate ovu bezvremensku tradiciju! Pokušavamo dati svoj dio. I vi to možete učiniti – kupujte sare za ručne razboje na mreži.