Hosszú esszé a kézi szövésről és az indiai örökségről angolul
Bevezetés:
Több mint 5,000 év telt el azóta, hogy India szövőszékei működni kezdtek. A Védák és a népballadák tele vannak a szövőszék képeivel. Az orsókerekek olyan erősek, hogy India függetlenségi harcának szimbólumaivá váltak. India szellemi kulturális öröksége a szőtt szövet, amely a lánc- és vetülékszövet szerves része volt és marad.
Néhány szó az indiai kézi szövés történelmi hagyatékáról:
Az Indus-völgyi civilizáció pamut-, gyapjú- és selyemszövetet használt. A szerző Jonathan Mark Kenoyer. Valószínűleg nem helytelen azt állítani, hogy India a feljegyzett történelem nagy részében vezető textilgyártó volt, annak ellenére, hogy a régészek és történészek még mindig megfejtik az Indo-Saraswati-medence titkait.
A Museum of Modern Art katalógusa tartalmazza John Irwin megjegyzését az 1950-es évek kézi szövés hagyományairól. „A rómaiak már Kr.e. 200-ban használták a szanszkrit carbasina szót (a szanszkrit karpasa szóból) a gyapotra. Néró uralkodása alatt vált divatossá a gyönyörűen áttetsző indiai muszlin, olyan neveken, mint a köd és a vend textil (szövött szelek), az utóbbi a fordítás. pontosan egy különleges, Bengáliában szőtt muszlinfajtára.
A Periplus Maris Erythraei néven ismert indoeurópai kereskedelmi dokumentum ugyanúgy írja le az indiai textilgyártás főbb területeit, ahogy egy tizenkilencedik századi közlöny írja le őket, és mindegyikhez ugyanazokat a szakcikkeket tulajdonítja.
Szent Jeromos 4. századi latin bibliafordításából tudjuk, hogy az indiai festés minősége a római világban is legendás volt. A munkáról azt mondták, hogy a bölcsesség még az indiai festékeknél is tartósabb. Az olyan nevek, mint a szalag, a kendő, a pizsama, a gingham, a dimity, a dungaree, a bandanna, a chintz és a khaki, példázzák az indiai textíliák hatását az angol nyelvterületre.”
A nagy indiai kézi szövés hagyományai:
Indiában nagy hagyománya van a kézi szövésnek, Kasmírtól Kanyakumariig, a nyugati parttól a keleti partig. Ezen a térképen a Cultural Samvaad csapata megemlíti a legszebb indiai kézi szövés hagyományokat. Mondanunk sem kell, hogy csak néhányuknak tudtunk igazságot tenni.
Pashmina Lehből, Ladakhból és Kasmír-völgyből, Kullu és Kinnauri szövetek Himachal Pradeshből, Phulkari Pandzsábból, Haryana és Delhi, Panchachuli szövetek Uttarakhandból, Kota Doria Rajasthanból, Benarasi Silk Uttar Pradeshből, Bhagalpuri Silk Patola Gujaratból, Chanderi Madhya Pradeshból, Paithani Maharashtraból.
Champa Silk Chattisgarhból, Sambalpuri Ikat Odishaból, Tussar Silk Jharkhandból, Jamdani és Tangail Nyugat-Bengálból, Mangalgiri és Venkatgiri Andhra Pradesh-ből, Pochampally Ikat Telanganából, Udupi Cotton és Mysore Silk Karnatakából, Go Kunvi Keralaves , Arani és Kanjeevaram Silk of Tamil Nadu.
Sikkimből Lepcha, Assamból Sualkuchi, Arunachal Pradeshből Apatani, Nagaland Naga szövése, Manipurból Moirang Phee, Tripurából Pachhra, Mizu Puan Mizoramból és Eri selyem Meghalayából sikerült beleillesztenünk a térkép ebbe a verziójába. A következő verziónk már készül!
Az indiai kézi szövés hagyományai előtt álló út:
A szövés és más kapcsolódó tevékenységek több mint 31 millió háztartás számára biztosítanak munkát és jólétet India egész területén. Több mint 35 millió takács és rokon munkás dolgozik a nem szervezett kézi szövőiparban, akiknek 72%-a nő. India negyedik kézi szövésű népszámlálása szerint
A kézi szövésű termékek többet jelentenek, mint a hagyományok megőrzésének és újraélesztésének egyik módja. Ez is egy módja annak, hogy birtokoljon valamit, ami kézzel készült. A luxus egyre inkább a kézzel készített és biotermékekről szól, nem pedig a gyárakban előállított termékekről. A luxus kézi szövésként is meghatározható. A civil szervezetek, kormányzati szervezetek és couture-tervezők erőfeszítéseinek eredményeként az indiai kézi szövőgépeket a 21. századra adaptálják.
Következtetés:
Noha nagyszabású erőfeszítések történtek, mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy csak akkor lehet megállítani az indiai kézi szövőgépek hanyatlását, ha fiatal indiánok elfogadják őket. Nem áll szándékunkban azt sugallni, hogy csak kézi szövőszéket viseljenek. A kézi szövőszékből ruhák és háztartási bútorok készíthetők, mivel reméljük, hogy visszahozzuk őket az életükbe.
A Handloom and Indian Legacy című bekezdés angolul
A kézi szövésű kendőket Indiában díszekkel díszítik az évszázados hagyomány részeként. Annak ellenére, hogy Indiában sokféle női ruházati stílus létezik, a szárik és a blúzok különös jelentőséget és relevanciát kaptak. Egy szárit viselő nő egyértelműen indiánként azonosítható.
Az indiai nők körében a szárik és a blúzok különleges helyet foglalnak el a szívükben. Kevés olyan ruha létezik, amely megfelelne egy hagyományos kézi szövésű szári vagy indiai blúz szépségének. Történetéről nincs feljegyzés. Az ősi és híres indiai templomokban sokféle ruha- és szövési stílus található.
India minden régiójában kézi szövésű szárit készítenek. A kézi szövésű ruhagyártásban sok a szervezetlenség és szétszórtság, amely a munkaigényes, kasztalapú, hagyományos módszerekhez kapcsolódik. A vidéki lakosok és a művészet iránt érdeklődők egyaránt szponzorálják, az örökölt képességekkel együtt.
A kézi szövőipar kulcsfontosságú eleme India decentralizált ipari szektorának. A kézi szövés a legnagyobb szervezetlen gazdasági tevékenység Indiában. A vidéki, félvárosi és nagyvárosi területeket egyaránt lefedi, valamint az ország teljes hosszában és szélességében.
Rövid esszé a kézi szövésről és az indiai örökségről angol nyelven
A klaszterben a kézi szövőipar kulcsszerepet játszik a vidéki szegények gazdasági fejlődésében. Többen dolgoznak a szervezetnél. De nem járul hozzá jelentősen a munkalehetőségek teremtéséhez és a vidéki szegények megélhetéséhez.
A vezetőség felismeri a kézi szövőszékek fontosságát, és intézkedéseket tesz ezek népszerűsítésére.
Először is a Rajapura-Patalwasas klaszterben a takácsok megélhetésére nehezedő nyomás megértése és elemzése. Második lépésként kritikai elemzést kell végezni a kézi szövésű ágazat intézményi struktúrájáról. Ezt követi annak elemzése, hogy a klaszterezés hogyan befolyásolta a megélhetési sebezhetőséget és a kézi szövőipar intézményi struktúráját.
A Fabindia és Daram termékek eredményeképpen Indiában biztosított és fennmarad a vidéki foglalkoztatás (Annapurna.M, 2006). Ennek eredményeként ez a szektor egyértelműen rengeteg lehetőséget rejt magában. India vidéki területei képzett munkaerőt biztosítanak, így a kézi szövésű ágazat komparatív előnyt jelent. Az egyetlen dolog, amire szüksége van, az a megfelelő fejlesztés.
Szakadék a politika kialakítása és végrehajtása között.
Ahogy a társadalmi-gazdasági feltételek változnak, a kormány politikái romlanak, és a globalizáció hatalmába kerít, a kézi szövésű takácsok megélhetési válsággal szembesülnek. Valahányszor kormányzati bejelentések születnek a takácsok jólétéről és a kézi szövőipar fejlődéséről, mindig szakadék tátong az elmélet és a gyakorlat között.
Számos kormányzati programot hirdettek meg a takácsok számára. A kormánynak döntő kérdésekkel kell szembenéznie a végrehajtás során. A kézi szövőipar jövőjének biztosítása érdekében a végrehajtás iránti elkötelezettséget tartalmazó szakpolitikai keretekre lesz szükség.
- Esszé az álmom Indiáról: Egy fejlett progresszív India
- Esszé Swachh Bharat Abhiyanról (Mission Clean India)
500 szavas esszé a kézi szövésről és az indiai örökségről angolul
Bevezetés:
Ez egy háziipar, ahol az egész család részt vesz a természetes szálakból, például pamutból, selyemből, gyapjúból és jutából készült ruha gyártásában. Ha ők maguk végzik a fonást, festést és szövést. A kézi szövőszék olyan szövőszék, amely szövetet készít.
A fa és a bambusz a fő anyag ebben a folyamatban, és működésükhöz nincs szükség elektromos áramra. A múltban minden szövetet manuálisan gyártottak. Ily módon a ruházat környezetbarát módon készül.
Az Indus-völgyi civilizáció nevéhez fűződik az indián kézi szövőgép feltalálása. Az Indiából származó szöveteket az ókori Rómába, Egyiptomba és Kínába exportálták.
A korábbi időkben szinte minden falunak megvoltak a saját takácsai, akik elkészítették a falusiak által igényelt összes ruhadarabot, mint például szári, dhotis stb. Egyes területeken, ahol télen hideg van, speciális gyapjúszövő központok működtek. De minden kézzel fonott és kézzel szőtt volt.
Hagyományosan a ruhakészítés teljes folyamata önálló volt. A takácsok vagy a mezőgazdasági munkások takarították és alakították át a gazdák, erdészek és pásztorok által hozott pamutot, selymet és gyapjút. A folyamat során kis praktikus eszközöket használtak, köztük a híres forgó kereket (Charkha néven is ismert), többnyire nők. Ebből a kézzel fonott fonalból a takácsok később a kézi szövőszéken szövetet készítettek.
Az indiai gyapotot a brit uralom idején exportálták az egész világon, és az országot elárasztották a géppel előállított importfonal. A brit hatóságok erőszakot és kényszert alkalmaztak e fonal iránti kereslet növelésére. Ennek eredményeként a fonók teljesen elvesztették megélhetésüket, és a kézi szövésű szövőknek gépi fonalra kellett támaszkodniuk megélhetésük fenntartásához.
A fonalkereskedők és pénzemberek akkor váltak szükségessé, amikor a fonalat távolról vásárolták. Ezen túlmenően, mivel a legtöbb takácsnak nincs hitele, a közvetítők egyre inkább elterjedtek, és ennek következtében a takácsok elvesztették függetlenségüket, és kereskedőknek dolgoztak vállalkozóként/bérmunkásként.
Ezeknek a tényezőknek köszönhetően az indiai kézi szövőgép az első világháborúig fennmaradt, amikor is gépeket használtak ruhák gyártására, és elárasztották az indiai piacot. Az 1920-as években elektromos szövőszékeket vezettek be, és a malmok konszolidálódtak, ami tisztességtelen versenyhez vezetett. Ez a kézi szövőgépek hanyatlását eredményezte.
A Swadeshi Mozgalmat Mahatma Gandhi indította el, aki bevezette a kézi fonást Khadi formájában, ami lényegében kézi fonást és kézi szövést jelent. Minden indiánt arra ösztönöztek, hogy Khadi és Charkha fonalat használjon. Ennek eredményeként a Manchester Mills-t bezárták, és átalakult az indiai függetlenségi mozgalom. Khadit az importált ruhák helyett viselték.
1985 óta, és különösen a 90-es évek utáni liberalizáció óta, a kézi szövésű ágazatnak szembe kell néznie az olcsó import és az elektromos szövőgépek tervezési utánzataival.
Emellett az állami finanszírozás és a szakpolitikai védelem drámaian csökkent. A természetes szálból készült fonal költsége is óriási mértékben megnövekedett. A természetes anyagok drágábbak, mint a mesterséges szálak. Az emberek emiatt nem engedhetik meg maguknak. Az elmúlt egy-két évtizedben a kézi szövésű takácsok bére befagyott.
Sok szövő abbahagyja a szövést az olcsó poli-kevert szövetek és a szakképzetlen munkaerő miatt. A szegénység sokak számára rendkívüli állapottá vált.
A kézi szövésű szövetek egyedisége különlegessé teszi őket. Természetesen a takács szakértelme határozza meg a kimenetet. Ha ugyanazt az anyagot két hasonló képességekkel rendelkező takács szövi meg, az nem lesz minden szempontból ugyanaz. A szövő hangulatát tükrözi az anyag – ha dühös, akkor feszes lesz az anyag, ha ideges, akkor laza. Ennek eredményeként minden darab egyedi.
India ugyanazon régiójában akár 20-30 különböző szövésfajtát is találhatunk, országrésztől függően. A szövetek széles választékát kínálják, például egyszerű sima szöveteket, törzsi motívumokat, geometrikus mintákat és kidolgozott muszlin művészetet. Öröm volt kézműves mestereinkkel együtt dolgozni. Ez az egyetlen ország a világon, amely a textilművészet ilyen változatos skálájával rendelkezik.
Minden szövött szári olyan egyedi, mint egy festmény vagy fénykép. A kézi szövőgép megszűnése olyan, mintha azt mondanák, hogy a fotózás, festészet, agyagmodellezés és grafikai tervezés eltűnik a 3D nyomtatók miatt.
400 szavas esszé a kézi szövésről és az indiai örökségről angolul
Bevezetés:
Ez egy háziipar, ahol az egész család részt vesz a természetes szálakból, például pamutból, selyemből, gyapjúból és jutából készült ruha gyártásában. Képességüktől függően maguk fonhatják, színezhetik és szöhetik a fonalat. A kézi szövőszékek mellett ezeket a gépeket szövetek előállítására is használják.
Ezekhez a szerszámokhoz fát, néha bambuszt használnak, és elektromos árammal működnek. A szövetgyártási folyamatok nagy részét a régi időkben manuálisan végezték. A ruházat így a környezet károsítása nélkül állítható elő.
A kézi szövés története – Korai idők:
Az Indus-völgyi civilizáció nevéhez fűződik az indiai kézi szövés feltalálása. Az Indiából származó szöveteket az ókori Rómába, Egyiptomba és Kínába exportálták.
A falubelieknek korábban saját szövőjük volt, akik minden szükséges ruhát készítettek, például szárit, dhotikát stb. Vannak gyapjúszövő központok néhány helyen, ahol télen hideg van. Kézi fonott és kézi szövésű anyagokat egyaránt használtak.
A ruhakészítés hagyományosan teljesen önellátó folyamat volt. A gazdálkodóktól, erdészektől, pásztoroktól és erdészektől gyűjtött gyapotot, selymet és gyapjút maguk a takácsok vagy a mezőgazdasági munkaközösségek tisztítják és alakítják át. A nők kicsi, praktikus eszközöket használtak, köztük a híres forgó kereket (más néven Charkha). A takácsok később ebből a kézzel fonott fonalból készítettek ruhát a kézi szövőszéken.
A kézi szövés hanyatlása:
A brit korszakban India rengeteg importált fonalat és gépi pamutot kapott. A brit kormány erőszakkal és kényszerrel próbálta rákényszeríteni az embereket, hogy ezt a fonalat fogyasztják. Összefoglalva, a fonók elvesztették megélhetésüket, és a kézi szövésű szövőknek gépi fonaltól kellett megélniük.
A fonalkereskedő és a pénzember akkor vált szükségessé, amikor távolról kellett fonalat vásárolni. A szövőipar egyre inkább függővé vált a közvetítőktől, ahogy a szövők hitele csökkent. Így a legtöbb takács elvesztette függetlenségét, és kénytelen volt kereskedőknek dolgozni szerződéses/bér alapon.
Az indiai kézi szövésű piac ennek ellenére fennmaradt egészen az I. világháború kitöréséig, amikor a piacot ellepték az importált gépi ruhák. Az 1920-as években elektromos szövőszékeket vezettek be, a malmokat konszolidálták, és a fonalköltségek emelkedtek, ami a kézi szövőszékek visszaesését okozta.
A kézi szövőgép újjáélesztése:
A Swadeshi Mozgalmat Mahatma Gandhi indította el, aki bevezette a kézi fonást Khadi formájában, ami lényegében kézi fonást és kézi szövést jelent. Minden indiánt arra ösztönöztek, hogy Khadi és Charkha fonalat használjon. Ennek eredményeként a Manchester Mills-t bezárták, és átalakult az indiai függetlenségi mozgalom. Khadit az importált ruhák helyett viselték.
A kézi szövőgépek időtlenek:
A kézi szövésű szövetek egyedisége különlegessé teszi őket. Természetesen a takács készségkészlete határozza meg a kimenetet. Lehetetlen, hogy két hasonló képességekkel rendelkező szövő ugyanazt az anyagot készítsen, mivel egy vagy több szempontból különböznek egymástól. Minden szövet a szövő hangulatát tükrözi – ha dühös, akkor feszes lesz, ha szomorú, akkor laza. A darabok tehát önmagukban is egyediek.
India ugyanazon régiójában akár 20-30 különböző szövésfajtát is találhatunk, országrésztől függően. A szövetek széles választéka áll rendelkezésre, például egyszerű sima szövetek, törzsi motívumok, geometrikus minták és kidolgozott muszlin művészet. Kézműves mesterek a takácsaink. Kína gazdag textilművészete páratlan a mai világban.
Minden szövött szári olyan egyedi, mint egy festmény vagy fénykép. Azt mondani, hogy a kézi szövőgép időigényes és munkaigényes az elektromos szövőszékhez képest, olyan, mintha azt mondanánk, hogy a 3D nyomtatók és a 3D grafikai tervek miatt a festészet, fényképezés és agyagmodellezés elavult lesz.
Támogassa a Handloomot, hogy megmentse ezt az időtlen hagyományt! Igyekszünk megtenni a magunk részét. Ön is megteheti – vásároljon kézi szövésű szárit online.