Löng ritgerð um Handloom og Indian Legacy á ensku
Inngangur:
Yfir 5,000 ár eru liðin frá því að vefstólar Indlands tóku að virka. Veda og þjóðlagaballöður eru fullar af myndmáli af vefstólnum. Snældahjól eru svo öflug að þau urðu tákn sjálfstæðisbaráttu Indlands. Óáþreifanlegur menningararfur Indlands er ofinn dúkur, sem var og er innri hluti af undið og ívafi.
Nokkur orð um sögulega arfleifð indverskrar handvefs:
Indus Valley siðmenningin notaði bómull, ull og silkidúk. Höfundur er Jonathan Mark Kenoyer. Það er líklega ekki rangt að halda því fram að Indland hafi verið leiðandi framleiðandi á vefnaðarvöru í mestan hluta skráðrar sögu, þrátt fyrir að fornleifafræðingar og sagnfræðingar séu enn að afhjúpa leyndardóma Indó-Saraswati vatnsins.
Nútímalistasafnið inniheldur athugasemd eftir John Irwin um handklæðahefðir frá 1950. „Rómverjar notuðu sanskrít orðið carbasina (frá sanskrít karpasa) um bómull þegar árið 200 f.Kr. Það var á valdatíma Nerós sem fallega hálfgagnsær indversk múslín varð í tísku, undir nöfnum eins og nebula og vend textile (ofinn vindur), sá síðarnefndi þýddi einmitt til sérstakrar tegundar af múslíni sem er ofið í Bengal.
Indóevrópskt viðskiptaskjal, þekkt sem Periplus Maris Erythraei, lýsir helstu sviðum textílframleiðslu á Indlandi á sama hátt og nítjándu aldar tímarit gæti lýst þeim og kennir sömu sérfræðigreinum til hvers og eins.
Við vitum af latneskri þýðingu heilags Híerónýmusar á 4. öld á Biblíunni að gæði indverskrar litunar var einnig þjóðsagnakennd í rómverska heiminum. Sagt var að starfið hefði sagt að spekin væri jafnvel endingarbetri en indversk litarefni. Nöfn eins og sash, sjal, náttföt, gingham, dimity, dungaree, bandanna, chintz og khaki eru dæmi um áhrif indverskrar vefnaðarvöru á enskumælandi heiminn.
The Great Indian Handloom hefðir:
Það er mikil handvefshefð á Indlandi, frá Kasmír til Kanyakumari, frá vesturströndinni til austurstrandarinnar. Á þessu korti nefnir Cultural Samvaad teymið nokkrar af bestu indverskum handvefshefðum. Það er óhætt að segja að við gátum aðeins gert rétt við fáein þeirra.
Pashmina frá Leh, Ladakh og Kashmir Valley, Kullu og Kinnauri vefnaður Himachal Pradesh, Phulkari frá Punjab, Haryana og Delhi, Panchachuli vefnaður frá Uttarakhand, Kota Doria frá Rajasthan, Benarasi Silk frá Uttar Pradesh, Bhagalpuri Silk frá Bihar Patola frá Gujarat, Chanderi frá Madhya Pradesh, Paithani frá Maharashtra.
Champa Silk frá Chattisgarh, Sambalpuri Ikat frá Odisha, Tussar Silk frá Jharkhand, Jamdani og Tangail frá Vestur-Bengal, Mangalgiri og Venkatgiri frá Andhra Pradesh, Pochampally Ikat frá Telangana, Udupi Cotton og Mysore Silk frá Karnautttaka frá Goa í Kunvi Kavesampally, , Arani og Kanjeevaram Silk frá Tamil Nadu.
Lepcha frá Sikkim, Sualkuchi frá Assam, Apatani frá Arunachal Pradesh, Naga vefnaður frá Nagaland, Moirang Phee frá Manipur, Pachhra frá Tripura, Mizu Puan í Mizoram og Eri silki frá Meghalaya eru þær sem okkur tókst að passa inn í þessa útgáfu af kortinu. Næsta útgáfa okkar er þegar í vinnslu!
Leiðin framundan fyrir indverskar handklæðahefðir:
Vefnaður og önnur bandalagsstarfsemi veitir 31 lakh+ heimilum atvinnu og velmegun um allt Indland. Yfir 35 lakh vefarar og bandamenn eru starfandi í óskipulögðum handvinnuiðnaði, 72% þeirra eru konur. Samkvæmt fjórða Handloom Census Indlandi
Handloom vörur eru meira en bara leið til að varðveita og endurvekja hefðir. Það er líka leið til að eiga eitthvað sem er handgert. Í vaxandi mæli snýst lúxus um handgerðar og lífrænar vörur frekar en þær sem framleiddar eru í verksmiðjum. Lúxus er einnig hægt að skilgreina sem handvef. Sem afleiðing af viðleitni frjálsra félagasamtaka, ríkisstofnana og fatahönnuða er verið að aðlaga indverskan handvef fyrir 21. öldina.
Ályktun:
Þótt umfangsmikið átak hafi verið gert erum við ákaft sannfærð um að aðeins verði hægt að stemma stigu við hnignun indverskra handklæða ef ungir Indverjar ættleiða þau. Það er ekki ætlun okkar að leggja til að einungis handvefsklæði verði borin af þeim. Hægt er að nota handvef til að búa til fatnað og heimilishúsgögn þar sem við vonumst til að koma þeim aftur inn í líf þeirra.
Málsgrein um Handloom og Indian Legacy á ensku
Handloom dúkar eru skreyttir með skrauti á Indlandi sem hluti af aldagömlum hefð. Jafnvel þó að það séu margar mismunandi stílar af kvenfatnaði á Indlandi, hafa saris og blússur fengið sérstaka þýðingu og mikilvægi. Kona sem klæðist sari er greinilega auðkennd sem Indverji.
Meðal indverskra kvenna skipa sari og blússur sérstakan sess í hjörtum þeirra. Það eru fá föt sem jafnast á við fegurð hefðbundins handvefs sari eða blússa frá Indlandi. Engar heimildir eru til um sögu þess. Það eru margar tegundir af fatnaði og vefnaðarstílum sem finnast í fornum og frægum indverskum musteri.
Öll héruð á Indlandi framleiða handloom saris. Í framleiðslu á handvefsfatnaði er mikið skipulagsleysi og dreifing í tengslum við vinnufrekar, hefðbundnar aðferðir sem byggja á stéttum. Bæði dreifbýlisbúar og listáhugamenn styrkja það ásamt arfgengum hæfileikum.
Handvefsiðnaðurinn er lykilþáttur í dreifðri iðnaðargeiranum á Indlandi. Handloom er stærsta óskipulagða atvinnustarfsemi Indlands. Dreifbýli, hálfþéttbýli og stórborgarsvæði falla öll undir það, svo og allt landið endilangt og breitt.
Stutt ritgerð um Handloom og Indian Legacy á ensku
Í klasanum gegnir handvefsiðnaður mikilvægu hlutverki við að koma efnahagsþróun til fátækra dreifbýlisins. Fleiri starfa hjá samtökunum. En það er ekki að leggja verulega sitt af mörkum til að skapa atvinnutækifæri og veita fátækum dreifbýli lífsviðurværi.
Stjórnendur viðurkenna mikilvægi handvefs og gera ráðstafanir til að kynna þær.
Í fyrsta lagi að skilja og greina núverandi þrýsting á lífsviðurværi vefara í Rajapura-Patalwasas klasanum. Sem annað skref ætti að gera gagnrýna greiningu á stofnanauppbyggingu handvefsgeirans. Þessu ætti að fylgja greining á því hvernig þyrping hefur haft áhrif á veikleika lífsviðurværis og stofnanauppbyggingu handvefsiðnaðarins.
Sem afleiðing af vörum frá Fabindia og Daram er atvinnu í dreifbýli tryggð og viðhaldin á Indlandi (Annapurna.M, 2006). Þess vegna hefur þessi geiri greinilega mikla möguleika. Dreifbýli á Indlandi bjóða upp á hæft vinnuafl, sem gefur handvefsgeiranum hlutfallslega yfirburði. Það eina sem það þarf er rétt þróun.
Bilið milli stefnumótunar og framkvæmdar.
Eftir því sem félagslegar aðstæður breytast, stefna stjórnvalda versnar og hnattvæðingin tekur völdin, standa handvefnaðarmenn frammi fyrir lífsviðurværi. Alltaf þegar tilkynningar stjórnvalda um velferð vefara og þróun handklæðaiðnaðar koma fram er alltaf gjá á milli kenninga og framkvæmda.
Nokkrar opinberar áætlanir hafa verið kynntar fyrir vefara. Ríkisstjórnin stendur frammi fyrir mikilvægum spurningum þegar kemur að framkvæmd. Til að tryggja framtíð handklæðaiðnaðarins verður þörf á stefnuramma með skuldbindingu um framkvæmd.
- Ritgerð um My Dream India: A Developed Progressive India
- Ritgerð um Swachh Bharat Abhiyan (Mission Clean India)
500 orð ritgerð um Handloom og Indian Legacy á ensku
Inngangur:
Þetta er sumarhúsaiðnaður þar sem öll fjölskyldan tekur þátt í framleiðslu á klút úr náttúrulegum trefjum eins og bómull, silki, ull og jútu. Ef þeir spuna, lita og vefa sjálfir. Handloom er vefstóll sem framleiðir efni.
Viður og bambus eru aðalefnin sem notuð eru í þessu ferli og þau þurfa ekki rafmagn til að keyra. Áður fyrr voru öll efni framleidd handvirkt. Þannig er fatnaður framleiddur á umhverfisvænan hátt.
Indusdalsmenningin á heiðurinn af uppfinningu Indianan handvefsins. Dúkur frá Indlandi var fluttur út til Rómar til forna, Egyptalands og Kína.
Fyrr á tímum höfðu næstum hvert þorp sína eigin vefara sem gerðu allar þær fatnaðarkröfur sem þorpsbúar þurftu eins og sarees, dhotis, osfrv. Á sumum svæðum þar sem það er kalt á veturna voru sérstakar ullarvefnaðarstöðvar. En allt var Handspunnið og Handofið.
Hefð er fyrir því að allt ferlið við fatagerð var sjálfbjarga. Vefarar sjálfir eða landbúnaðarverkamenn þrifu og umbreyttu bómull, silki og ull sem bændur, skógræktarmenn og hirðar komu með. Lítil handhæg hljóðfæri voru notuð í því ferli, þar á meðal hið fræga snúningshjól (einnig þekkt sem Charkha), aðallega af konum. Þetta handspunnið garn var síðar búið til dúk á handvefinu af vefarunum.
Indversk bómull var flutt út um allan heim á tímum breskra yfirráða og landið flæddi yfir vélframleiddu innfluttu garni. Bresk yfirvöld beittu ofbeldi og þvingunum til að auka eftirspurn eftir þessu garni. Fyrir vikið misstu spunamenn algjörlega lífsviðurværi sitt og handvefnaðarmenn urðu að reiða sig á vélgarn til að halda uppi lífsviðurværi sínu.
Garnsalar og fjármálamenn urðu nauðsynlegir þegar garnið var keypt í fjarlægð. Þar að auki, vegna þess að flesta vefara skortir lánstraust, urðu milliliðir algengari og vefarar misstu sjálfstæði sitt í kjölfarið og þeir unnu fyrir kaupmenn sem verktakar/launamenn.
Sem afleiðing af þessum þáttum gat indverska handvefurinn lifað af fram að fyrri heimsstyrjöldinni þegar vélar voru notaðar til að framleiða föt og flæða yfir Indlandsmarkað. Á 1920. áratugnum voru rafveitur teknar upp og myllurnar sameinuðust, sem leiddi til ósanngjarnrar samkeppni. Þetta leiddi til hnignunar handvefsins.
Swadeshi hreyfingin var stofnuð af Mahatma Gandhi, sem kynnti handsnúning í formi Khadi, sem þýðir í raun og veru handspunnið og handofið. Allir Indverjar voru hvattir til að nota Khadi og Charkha garn. Í kjölfarið var Manchester Mills lokað og sjálfstæðishreyfing Indlands var umbreytt. Khadi var klæddur í stað innfluttra föta.
Frá 1985, og sérstaklega eftir 90, hefur handvefsgeirinn þurft að horfast í augu við samkeppni frá ódýrum innflutningi og hönnunareftirlíkingum frá rafvélastól.
Ennfremur hefur fjármögnun ríkisins og stefnuvernd minnkað verulega. Það hefur líka orðið gífurleg hækkun á kostnaði við náttúrulegt trefjagarn. Náttúruleg efni eru dýrari miðað við gervi trefjar. Fólk hefur ekki efni á því vegna þessa. Síðasta eða tvo áratugi hafa laun handvefnaðarmanna haldist frosin.
Margir vefarar eru að hætta að vefa vegna ódýrra fjölblandaðra efna og taka upp ófaglært vinnuafl. Fátækt er orðin öfgakennd fyrir marga.
Sérstaða handvefsefna gerir þau sérstök. Hæfni vefara ræður auðvitað útkomunni. Að vefa sama efni af tveimur vefurum með svipaða færni verður ekki það sama á allan hátt. Stemning vefara endurspeglast í efninu - þegar hann er reiður verður efnið þétt, en þegar hann er í uppnámi verður það laust. Fyrir vikið er hvert stykki einstakt.
Það er hægt að finna allt að 20-30 mismunandi tegundir vefnaðar á sama svæði á Indlandi, allt eftir landshluta. Boðið er upp á breitt úrval af efnum, svo sem einföldum látlausum efnum, ættbálkamótífum, rúmfræðilegri hönnun og vandaðri list á muslin. Það hefur verið ánægjulegt að vinna með handverksmeistaranum okkar. Það er eina landið í heiminum sem hefur svo fjölbreytt úrval af ríkulegum textíllist.
Sérhver ofinn sari er einstakt og málverk eða ljósmynd. Fráfall handflæðis er í ætt við að segja að ljósmyndun, málverk, leirlíkön og grafísk hönnun muni hverfa vegna þrívíddarprentara.
400 orð ritgerð um Handloom og Indian Legacy á ensku
Inngangur:
Þetta er sumarhúsaiðnaður þar sem öll fjölskyldan tekur þátt í framleiðslu á klút úr náttúrulegum trefjum eins og bómull, silki, ull og jútu. Það fer eftir færnistigi þeirra, þeir mega spinna, lita og vefa garnið sjálfir. Auk handvefs eru þessar vélar einnig notaðar til að framleiða efni.
Viður, stundum bambus, er notaður í þessi verkfæri og þau eru knúin af rafmagni. Mikið af framleiðsluferlinu var gert handvirkt í gamla daga. Hægt er að framleiða fatnað á þennan hátt án þess að skaða umhverfið.
Saga Handloom - árdagar:
Indusdalsmenningin á heiðurinn af uppfinningu indverska handvefsins. Dúkur frá Indlandi var fluttur út til Rómar til forna, Egyptalands og Kína.
Þorpsbúar áttu sína eigin vefara áður fyrr sem bjuggu til öll föt sem þeir þurftu eins og sarees, dhotis o.fl. Það eru ullarvefnaðarstöðvar á sumum svæðum sem eru kaldar á veturna. Bæði voru notuð handspunnin og handofin dúkur.
Fatagerð var jafnan algjörlega sjálfbært ferli. Bómull, silki og ull sem safnað er frá bændum, skógræktarmönnum, fjárhirðum og skógræktarmönnum er hreinsað og umbreytt af vefarunum sjálfum eða af vinnusamfélögum í landbúnaði. Konur notuðu lítil, handhæg hljóðfæri, þar á meðal hið fræga snúningshjól (einnig kallað Charkha). Síðar bjuggu vefararnir til dúk úr þessu handsnúna garni á handvefið.
Hnignun handvefsins:
Á breska tímum fékk Indland flóð af innfluttu garni og vélgerðri bómull. Breska ríkisstjórnin reyndi að þvinga fólk til að neyta þessa garns með ofbeldi og þvingunum. Í stuttu máli má segja að spunamenn hafi misst lífsviðurværi sitt og handvefnaðarmenn þurftu að reiða sig á vélgarn sér til framfærslu.
Garnsala og fjármálamaður varð nauðsynlegur þegar kaupa þurfti garn úr fjarlægð. Vefnaiðnaðurinn varð sífellt háðari milliliðum eftir því sem lánsfé vefara minnkaði. Þannig misstu flestir vefarar sjálfstæði sitt og neyddust til að vinna fyrir kaupmenn á samnings-/launagrundvelli.
Indverski handvefsmarkaðurinn lifði þrátt fyrir þetta allt þar til fyrri heimsstyrjöldin kom þegar markaðurinn var flæddur yfir innfluttum vélbúnaði. Á 1920. áratugnum voru rafvélar teknar upp, myllur voru sameinaðar og garnkostnaður hækkaði, sem olli lækkun á handvefjum.
Endurvakning handvefsins:
Swadeshi hreyfingin var stofnuð af Mahatma Gandhi, sem kynnti handsnúning í formi Khadi, sem þýðir í raun og veru handspunnið og handofið. Allir Indverjar voru hvattir til að nota Khadi og Charkha garn. Í kjölfarið var Manchester Mills lokað og sjálfstæðishreyfing Indlands var umbreytt. Khadi var klæddur í stað innfluttra föta.
Handklæði eru tímalaus:
Sérstaða handvefsefna gerir þau sérstök. Hæfni vefara ræður auðvitað framleiðslunni. Það er ómögulegt fyrir tvo vefara með svipaða færni að framleiða sama efni þar sem þeir munu vera ólíkir á einn eða fleiri vegu. Hvert efni endurspeglar skap vefarans - þegar hann er reiður myndi efnið vera þétt, en þegar hann er dapur væri efnið laust. Verkin eru því einstök í sjálfu sér.
Það er hægt að finna allt að 20-30 mismunandi tegundir vefnaðar á sama svæði á Indlandi, allt eftir landshluta. Fjölbreytt úrval af efnum er fáanlegt, svo sem einföld látlaus efni, ættarmótíf, rúmfræðileg hönnun og vandaður list á múslín. Handverksmeistarar eru vefarar okkar. Hin ríkulega textíllist Kína er óviðjafnanleg í heiminum í dag.
Sérhver ofinn sari er einstakt og málverk eða ljósmynd. Að segja að handvefurinn hljóti að farast vegna tímafrekts og erfiðis samanborið við kraftvefvél, er eins og að segja að málverk, ljósmyndun og leirlíkön verði úrelt vegna þrívíddarprentara og þrívíddargrafískrar hönnunar.
Styðjið Handloom til að bjarga þessari tímalausu hefð! Við erum að reyna að leggja okkar af mörkum. Þú getur líka gert það - Kauptu handloom sarees á netinu.