Lång uppsats om Handloom och Indian Legacy på engelska
Introduktion:
Över 5,000 XNUMX år har gått sedan Indiens vävstolar började fungera. Veda och folkliga ballader är fulla av bilder av vävstolen. Spindelhjul är så kraftfulla att de blev symboler för Indiens självständighetskamp. Indiens immateriella kulturarv är vävt tyg, som var och förblir en inneboende del av varpen och väften.
Några ord om det historiska arvet efter Indian Handloom:
Indus Valley Civilization använde bomull, ull och sidentyg. Författare är Jonathan Mark Kenoyer. Det är förmodligen inte felaktigt att påstå att Indien har varit en ledande tillverkare av textilier under större delen av nedtecknad historia, trots att arkeologer och historiker fortfarande reder ut mysterierna i Indo-Saraswati-bassängen.
Museum of Modern Art-katalogen innehåller en kommentar av John Irwin om handvävstraditioner från 1950-talet. "Romarna använde sanskritordet carbasina (från sanskritkarpasa) för bomull så tidigt som 200 f.Kr. Det var under Neros regeringstid som vackert genomskinlig indisk muslin blev på modet, under namn som nebula och vend textile (vävda vindar), den senare översatte just till en speciell typ av muslin vävd i Bengalen.
Ett indoeuropeiskt handelsdokument känt som Periplus Maris Erythraei beskriver huvudområdena för textiltillverkning i Indien på samma sätt som en tidning från XNUMX-talet kan beskriva dem och tillskriver samma specialartiklar till var och en.
Vi vet från den helige Hieronymus från 4-talets latinska översättning av Bibeln att kvaliteten på indisk färgning också var legendarisk i den romerska världen. Jobbet sades ha sagt att visdom var ännu mer hållbart än indiska färgämnen. Namn som sash, sjal, pyjamas, gingham, dimity, dungaree, bandana, chintz och khaki exemplifierar indiska textiliers inflytande på den engelsktalande världen.”
De stora indiska handvävstraditionerna:
Det finns en hel del handvävstraditioner i Indien, från Kashmir till Kanyakumari, från västkusten till östkusten. I den här kartan nämner Cultural Samvaad-teamet några av de finaste indiska handvävstraditionerna. Det är självklart att vi bara kunde göra rättvisa åt ett fåtal av dem.
Pashmina från Leh, Ladakh och Kashmir Valley, Kullu- och Kinnauri-vävarna från Himachal Pradesh, Phulkari från Punjab, Haryana och Delhi, Panchachuli-vävar från Uttarakhand, Kota Doria från Rajasthan, Benarasi Silk of Uttar Pradesh, Bhagalpuri Silk från Bihar Patola från Gujarat, Chanderi från Madhya Pradesh, Paithani från Maharashtra.
Champa Silk från Chattisgarh, Sambalpuri Ikat från Odisha, Tussar Silk från Jharkhand, Jamdani och Tangail från Västbengalen, Mangalgiri och Venkatgiri från Andhra Pradesh, Pochampally Ikat från Telangana, Udupi Cotton och Mysore Silk från Karnautttaka från Goa Karnampally, Kerala Kavesampally, , Arani och Kanjeevaram Silk från Tamil Nadu.
Lepcha från Sikkim, Sualkuchi från Assam, Apatani från Arunachal Pradesh, Naga-vävar från Nagaland, Moirang Phee från Manipur, Pachhra från Tripura, Mizu Puan i Mizoram och Eri silk från Meghalaya är de som vi lyckades passa in i den här versionen av kartan. Vår nästa version är redan på gång!
Vägen framåt för indiska handvävstraditioner:
Vävning och andra allierade aktiviteter ger sysselsättning och välstånd för 31 lakh+ hushåll över hela Indien. Över 35 lakh vävare och allierade arbetare är anställda i den oorganiserade handvävsindustrin, varav 72% är kvinnor. Enligt Indiens Fourth Handloom Census
Handvävda produkter är mer än bara ett sätt att bevara och återuppliva traditioner. Det är också ett sätt att äga något som är handgjort. Lyx handlar i allt högre grad om handgjorda och ekologiska produkter snarare än de som produceras i fabriker. Lyx kan också definieras som handväv. Som ett resultat av insatser från icke-statliga organisationer, statliga organisationer och couturedesigners, anpassas indiska handvävstolar för 21-talet.
Slutsats:
Även om storskaliga ansträngningar har gjorts är vi innerligt övertygade om att det bara kommer att vara möjligt att hejda nedgången av indiska handvävstolar om unga indier adopterar dem. Det är inte vår avsikt att föreslå att endast handvävstolar kommer att bäras av dem. Handvävstolar kan användas för att göra kläder och hushållsmöbler eftersom vi hoppas kunna återföra dem till deras liv.
Stycke om Handloom och Indian Legacy på engelska
Handvävsdukar är utsmyckade med ornament i Indien som en del av en månghundraårig tradition. Även om det finns många olika stilar av damkläder i Indien, har saris och blusar fått en särskild betydelse och relevans. En kvinna som bär en sari är tydligt identifierbar som en indier.
Bland indiska kvinnor har saris och blusar en speciell plats i deras hjärtan. Det finns få kläder som kan matcha skönheten hos en traditionell handvävd sari eller blus från Indien. Det finns inga uppgifter om dess historia. Det finns många typer av kläder och vävstilar som finns i gamla och berömda indiska tempel.
Alla regioner i Indien producerar handvävda saris. I produktion av handvävda kläder är det mycket desorganisering och spridning som är förknippad med arbetsintensiva, kastbaserade traditionella metoder. Både landsbygdsbor och konstentusiaster sponsrar det, tillsammans med ärvda förmågor.
Handvävsindustrin är en nyckelkomponent i Indiens decentraliserade industrisektor. Handloom är den största oorganiserade ekonomiska verksamheten i Indien. Landsbygds-, halvstads- och storstadsområden omfattas alla av det, såväl som hela landets längd och bredd.
Kort uppsats om Handloom och Indian Legacy på engelska
I klustret spelar handvävsindustrin en avgörande roll för att föra ekonomisk utveckling till de fattiga på landsbygden. Det är fler som jobbar för organisationen. Men det bidrar inte nämnvärt till att skapa sysselsättningsmöjligheter och tillhandahålla försörjning för de fattiga på landsbygden.
Ledningen inser vikten av handvävstolar och vidtar åtgärder för att främja dem.
Först, att förstå och analysera det befintliga trycket på vävarnas försörjning i Rajapura-Patalwasas-klustret. Som ett andra steg bör en kritisk analys göras av handvävssektorns institutionella struktur. Detta bör följas av en analys av hur klustring har påverkat försörjningssårbarheter och den institutionella strukturen i handvävsindustrin.
Som ett resultat av Fabindia och Darams produkter säkerställs och upprätthålls sysselsättning på landsbygden i Indien (Annapurna.M, 2006). Som ett resultat har denna sektor helt klart många potentialer. Landsbygdsområden i Indien tillhandahåller kvalificerad arbetskraft, vilket ger handvävssektorn en komparativ fördel. Det enda som behövs är rätt utveckling.
Gapet mellan policyutformning och genomförande.
När socioekonomiska förhållanden förändras, regeringens politik försämras och globaliseringen tar fäste, ställs handvävare inför en försörjningskris. Närhelst statliga tillkännagivanden om vävarnas välfärd och utvecklingen av handvävsindustrin görs finns det alltid ett gap mellan teori och praktik.
Flera statliga system har tillkännagivits för vävare. Regeringen står inför avgörande frågor när det gäller genomförandet. För att säkerställa handvävsindustrins framtid kommer det att krävas politiska ramar med engagemang för genomförande.
- Essä om My Dream India: A Developed Progressive India
- Essä om Swachh Bharat Abhiyan (Mission Clean India)
500 ords uppsats om Handloom och Indian Legacy på engelska
Introduktion:
Det är en stugindustri där hela familjen är involverad i tillverkningen av tyg tillverkat av naturliga fibrer som bomull, siden, ull och jute. Om de spinner, färgar och väver själva. En handvävstol är en vävstol som producerar tyg.
Trä och bambu är de viktigaste materialen som används i denna process, och de kräver ingen elektricitet för att fungera. Förr tillverkades alla tyger manuellt. På så sätt produceras kläder på ett miljövänligt sätt.
Civilisationen i Indusdalen är krediterad för uppfinningen av den indiska handvävstolen. Tyger från Indien exporterades till antikens Rom, Egypten och Kina.
I tidigare tider hade nästan varje by sina egna vävare som ställde alla de kläder som byborna behövde som sarees, dhotis, etc. I vissa områden där det är kallt på vintern fanns det specifika ullvävningscenter. Men allt var handspunnet och handvävt.
Traditionellt var hela processen med att tillverka tyger självförsörjande. Vävarna själva eller jordbruksarbetare rengjorde och förvandlade bomull, siden och ull som bönder, skogsbrukare och herdar kom med. Små praktiska instrument användes i processen, inklusive det berömda spinnhjulet (även känt som Charkha), mestadels av kvinnor. Detta handspunnet garn gjordes senare till tyg på handvävstolen av vävarna.
Indisk bomull exporterades runt om i världen under brittiskt styre, och landet svämmades över av maskintillverkat importerat garn. Brittiska myndigheter använde våld och tvång för att öka efterfrågan på detta garn. Som ett resultat förlorade spinnarna helt sitt försörjning, och handvävda vävare var tvungna att förlita sig på maskingarn för att upprätthålla sin försörjning.
Garnhandlare och finansiärer blev nödvändiga när garnet köptes på distans. Dessutom, eftersom de flesta vävare saknar kredit, blev mellanhänder vanligare, och vävare förlorade sitt oberoende som ett resultat, och de arbetade för handlare som entreprenörer/lönarbetare.
Som ett resultat av dessa faktorer kunde den indiska handvävstolen överleva fram till första världskriget då maskiner användes för att tillverka kläder och översvämma den indiska marknaden. Under 1920-talet introducerades kraftvävstolar och bruken konsoliderades, vilket ledde till orättvis konkurrens. Detta resulterade i nedgången av handväven.
Swadeshi-rörelsen startades av Mahatma Gandhi, som introducerade handspinning i form av Khadi, vilket i huvudsak betyder handspunnet och handvävt. Alla indianer uppmanades att använda Khadi- och Charkha-garn. Som ett resultat stängdes Manchester Mills och den indiska självständighetsrörelsen förvandlades. Khadi bars istället för importerade kläder.
Sedan 1985, och särskilt liberaliseringen efter 90-talet, har handvävssektorn varit tvungen att möta konkurrens från billig import och designimitationer från kraftvävstolar.
Dessutom har statlig finansiering och policyskydd minskat dramatiskt. Det har också skett en enorm ökning av kostnaden för naturfibergarn. Naturliga tyger är dyrare jämfört med konstgjorda fibrer. Folk har inte råd på grund av detta. Under det senaste decenniet eller två har handvävarnas löner förblivit frysta.
Många vävare slutar väva på grund av billiga polyblandade tyger och tar upp okvalificerad arbetskraft. Fattigdom har blivit ett extremt tillstånd för många.
Det unika med handvävda tyger gör dem speciella. En vävares färdigheter avgör naturligtvis resultatet. Att väva samma tyg av två vävare med liknande färdigheter kommer inte att vara samma sak på alla sätt. En vävares humör återspeglas i tyget – när han är arg blir tyget tajt, medan när han är upprörd blir det löst. Som ett resultat är varje del unik.
Det är möjligt att hitta så många som 20-30 olika typer av vävning i samma region i Indien, beroende på del av landet. Ett brett utbud av tyger erbjuds, såsom enkla enkla tyger, stammotiv, geometriska mönster och utarbetad konst på muslin. Det har varit ett nöje att arbeta med våra mästare. Det är det enda landet i världen som har ett så skiftande utbud av rik textilkonst.
Varje vävd sari är lika unik som en målning eller fotografi. En handvävs bortgång är som att säga att fotografi, målning, lermodellering och grafisk design kommer att försvinna på grund av 3D-skrivare.
400 ords uppsats om Handloom och Indian Legacy på engelska
Introduktion:
Det är en stugindustri där hela familjen är involverad i tillverkningen av tyg tillverkat av naturliga fibrer som bomull, siden, ull och jute. Beroende på deras skicklighetsnivå kan de spinna, färga och väva garnet själva. Förutom handvävstolar används dessa maskiner även för att tillverka tyg.
Trä, ibland bambu, används för dessa verktyg och de drivs av elektricitet. Mycket av tygproduktionsprocessen brukade göras manuellt förr i tiden. Kläder kan tillverkas på detta sätt utan att skada miljön.
Handlooms historia – tidiga dagar:
Civilisationen i Indusdalen tillskrivs uppfinningen av den indiska handvävstolen. Tyger från Indien exporterades till antikens Rom, Egypten och Kina.
Byborna hade sina egna vävare förr som tillverkade alla kläder de behövde såsom sarees, dhotis, etc. Det finns ullväveri i vissa områden som är kalla under vintern. Handspunna och handvävda tyger användes båda.
Tygtillverkning var traditionellt en helt självförsörjande process. Bomull, siden och ull som samlas in från bönder, skogsbrukare, herdar och skogsbrukare rengörs och omvandlas av vävarna själva eller av jordbruksarbetare. Kvinnor använde små, praktiska instrument, inklusive det berömda spinnhjulet (även kallat Charkha). Vävarna gjorde senare tyg av detta handspunnet garn på handvävstolen.
Handvävens nedgång:
Under den brittiska eran fick Indien en flod av importerat garn och maskintillverkad bomull. Den brittiska regeringen försökte tvinga människor att konsumera detta garn genom våld och tvång. Sammanfattningsvis förlorade spinnarna sin försörjning och handvävare var tvungna att vara beroende av maskingarn för sin försörjning.
En garnhandlare och finansiär blev nödvändig när garn skulle köpas på distans. Vävindustrin blev allt mer beroende av mellanhänder i takt med att vävarkrediterna minskade. Således förlorade de flesta vävare sin självständighet och tvingades arbeta för handlare på kontrakts-/lönebasis.
Den indiska handvävsmarknaden överlevde trots detta fram till första världskriget då marknaden svämmade över av importerade maskintillverkade kläder. På 1920-talet introducerades kraftvävstolar, bruken konsoliderades och garnkostnaderna steg, vilket orsakade en nedgång i handvävstolar.
Återupplivande av handvävstolen:
Swadeshi-rörelsen startades av Mahatma Gandhi, som introducerade handspinning i form av Khadi, vilket i huvudsak betyder handspunnet och handvävt. Alla indianer uppmanades att använda Khadi- och Charkha-garn. Som ett resultat stängdes Manchester Mills och den indiska självständighetsrörelsen förvandlades. Khadi bars istället för importerade kläder.
Handvävstolar är tidlösa:
Det unika med handvävda tyger gör dem speciella. En vävares färdigheter avgör naturligtvis resultatet. Det är omöjligt för två vävare med liknande färdigheter att producera samma tyg eftersom de kommer att skilja sig åt på ett eller flera sätt. Varje tyg återspeglar vävarens humör – när han är arg skulle tyget vara tätt, medan när han är ledsen skulle tyget sitta löst. Delarna är alltså unika i sin egen rätt.
Det är möjligt att hitta så många som 20-30 olika typer av vävning i samma region i Indien, beroende på del av landet. Ett brett utbud av tyger är tillgängligt, såsom enkla enkla tyger, stammotiv, geometriska mönster och utarbetad konst på muslin. Mästare är våra vävare. Kinas rika textilkonst är oöverträffad i världen idag.
Varje vävd sari är lika unik som en målning eller fotografi. Att säga att handväv måste förgås för dess tidskrävande och mödosamma jämfört med kraftvävstol är som att säga att målning, fotografi och lermodellering kommer att vara föråldrade på grund av 3D-skrivare och 3D-grafiska mönster.
Stöd Handloom för att rädda denna tidlösa tradition! Vi försöker göra vårt. Du kan också göra det – Köp handvävda sarees online.